Модное безумство. Часть VII

Ампи́р (фр. style Empire — «имперский стиль») — стиль позднего (высокого) классицизма в архитектуре и прикладном искусстве. Возник во Франции в период правления императора Наполеона I; развивался в течение трёх первых десятилетий XIX века; сменился эклектическими течениями.

В конце XVIII века начались активные раскопки в Помпеях.  Обнаружение хорошо сохранившегося города вызвало большой интерес к древнеримской культуре. Античность стала особенно популярна во Франции, только что пережившей революцию.  Две империи – Древний Рим и Франция; Александр Македонский и Наполеон – эти аналогии хорошо вписались в идеологию.

Простая, строгая и монументальная античность была признано идеалом красоты и гармонии.  Эстетика античных храмов нашла отражение в архитектуре и интерьере, древние скульптуры вдохновляли художников.  Естественно,  такое изменение внешней среды потребовало и модернизацию костюма.

Стиль ампир в искусстве и костюме связан с именем одного человека – Наполеон Бонапарт. Во времена правления Наполеона зарождается данный стиль. И именно с поражением Наполеона связан закат стиля ампир в европейском искусстве.

В годы, предшествовавшие буржуазной революции, и в революционный период искусство Франции оказалось захваченным новой волной классицизма. Увлечение античной культурой было вызвано потребностью в искусстве героическом, высокогражданственном, создающим образы, достойные подражания.

После переворота 1799 года во Франции установилась военная диктатура Наполеона Бонапарта, уничтожившая демократические завоевания революции, но сохранившая и укрепившая созданный революцией буржуазный строй. В 1804 году Наполеон провозглашён императором французов, а французская Республика — Империей.

Император Наполеон I и крупная буржуазия были заинтересованы в таком официальном искусстве, которое подчёркивало бы значимость империи, власти императора, его личности. Новое официальное парадное искусство, созданое в это время получило название «ампир» (от фр. empire — империя).

Ампир появился в начале 19 века во Франции благодаря живописцу Жаку Луи Давиду.

Для своих картин, в которых он восхвалял великого императора и его империю, он делал особую мебель на заказ, что весьма пришлось по душе Наполеону и его свите.

Хронологические рамки оригинального французского «Стиля Империи» узки, они ограничены, с одной стороны, концом правления Директории (1799г.) или годом коронации Наполеона (1804), а с другой — началом реставрации Бурбонов (1814-1815).

Тем не менее, в столь краткий исторический период французский Неоклассицизм, выросший на естественном интересе к античности и усиленный идеями Просвещения, гражданскими идеалами начала революции, успел переродиться в холодный, помпезный, напыщенный, искусственно насаждаемый императорской властью стиль. Его основные элементы, почерпнутые из античного искусства, уже содержались в Классицизме «стиля Людовика XVI» и были кристаллизованы, в «стиле Директории».

Во время империи Наполеона, который видел назначение искусства в прославлении своей личности и своих воинских подвигов, искусство вновь, как при Людовике XIV, подвергается строгой регламентации и государственной опеке.

Вдохновленные идеями Давида архитекторы Шарль Персье и Пьер Фонтен выполняли в этом стиле дворцы и усадьбы Наполеона I (Мальмезон, Фонтенбло, Версаль, Лувр и Тюильри). Этим пафосным, роскошным стилем Наполеон пытался показать не только величие римской империи, но и провести таким образом параллель со своим правлением во французских владениях.

Однако ампир коренным образом отличается от Классицизма. Мягкую и светлую гармонию искусства периода Людовика XVI и демократическую строгость стиля Директории сменили парадный пафос и театральное великолепие «Стиля Первой Империи».

Наполеон стремился к блеску и ореолу славы римских императоров. Если свободно возникший Классицизм был ориентирован на демократические Афины периода классики Века Перикла, то художникам французской Империи было строго указано брать за образец формы искусства Древнего Рима.

Этому существенному различию не всегда придают должное значение, когда говорят о преемственности стилей и об «Ампире как о высшей стадии развития Классицизма». Подобное утверждение равносильно тому, как если бы мы сказали, что искусство Древнего Рима — высшая стадия искусства греческих Афин.

Наполеоновский ампир — стиль жесткий и холодный. П. Верле назвал его «затвердевшим стилем Людовика XVI». И. Грабарь писал, что «блестящее развитие Классицизма во Франции было прервано «холодной диктатурой ампира».

Ампир демонстрирует вырождение классицистических форм, выхолащивание их подлинного историко-культурного смысла, духовного содержания, но, вместе с этим,  стиль ампир своеобразно продолжает никогда не прерывавшуюся во Франции (в этом особенность развития французского искусства) классицистическую традицию.

Ведь не случайно историк художественных стилей В. Курбатов подчеркивал, что «Появление стиля ампир не было переворотом в последовательном развитии французских стилей, а видоизменением все тех же классических элементов, которые были известны во Франции со времен Людовика XIV или даже Франциска I». Примечательно и то, что ведущая роль в формировании нового стиля принадлежала не архитектору, как обычно, а живописцу Ж. Л. Давиду.

Еще накануне революции этот художник в картинах «Клятва Горациев» (1784), «Брут» (1789) прославлял героические эпизоды из истории республиканского Рима, по мотивам книг Тита Ливия. Для работы над этими картинами, Давид заказал известному парижскому мебельщику Ж. Жакобу предметы обстановки по собственным рисункам, сделанным им с этрусских, как их тогда называли, ваз, найденных в раскопках Геркуланума и Помпеи в Италии.

Давид участвовал в первой французской революции, затем, пережив тяжелый кризис, стал прославлять императора Наполеона так же, как до этого — идеалы свободы римской республики.

Про художника говорили тогда, что в поисках своего героя он «сменил Цезаря на Брута». Слава художника превратила его в первого живописца Империи. Давид разрабатывал эскизы мебели, оформления интерьера, диктовал моду в одежде. В 1800 г. он написал портрет знаменитой парижской красавицы мадам Рекамье в тунике на античный манер, возлежащей на кушетке с плавно изогнутым изголовьем, выполненной Жакобом, и стоящим рядом торшером в «помпеянском стиле».

С легкой руки Давида, эта картина положила начало моде на стиль «рекамье». В 1802 г. похожий портрет мадам Рекамье, как бы соревнуясь с Давидом, написал его ученик Ф. Жерар.

Характерна еще одна особенность Ампира: присущая ему регламентированность почти полностью исключила возникновение региональных течений и школ. Именно поэтому Ампиром правильно называть только искусство Франции начала XIX в., но в своей сути, Ампир не национален, а космополитичен (не интернационален, как, к примеру, Готика, а непримирим к народным традициям). Являясь выражением имперских притязаний Наполеона Бонапарта на мировое господство, этот стиль насильственно насаждался на чуждую ему почву завоеванных стран.

Парадоксально, но ампир, несмотря на свою нормативность и регламентированность, ограничивающую свободу мышления художника, был романтичен. Сам Наполеон восхищался «эпосом Оссиана» (стилизацией под шотландский эпос) наравне с Гомером.

А картина Жерара «Оссиан, вызывающий призраков» (1801), исполненная по заказу Наполеона для дворца Мальмезон, вызвала шумный успех в Париже (см. оссианизм). После Египетского похода Наполеона (1798-1799), как бы вопреки его полному провалу, в Париже распространилась мода на «египетский стиль».

В 1802-1813 гг. осуществлялось грандиозное 24-томное издание «Путешествие по Верхнему и Нижнему Египту» с гравюрами по рисункам, исполненным во время похода бароном Д.-В. Деноном. В 1809-1813 гг. вышло столь же грандиозное «Описание Египта» Ф. Жомара, также иллюстрированное рисунками Денона.

Эти иллюстрации вместе с «образцовыми проектами» Персье и Фон-тена стали главным пособием для многих рисовальщиков-декораторов, орнамента-листов, лепщиков, резчиков, мебельщиков, ювелиров. Но основными декоративными мотивами стиля ампир оставались все же атрибуты римской военной истории: легионерские знаки с орлами (см. аквила), связки копий, щитов и ликторских топоров (см. также арматура; трофеи; фасции).

Любопытно, что вся эта мешанина из элементов римского и египетского искусства не переходила в открытую эклектику. Отчасти это объясняется тем, что, еще в период древнеримской империи, произведения искусства Египта вместе с древними культами Исиды и Гора попадали в Рим. Египетская экзотика была модной в среде римских патрициев, она проникала в жизнь Вечного Города.

В начале XIX столетия эта связь стала еще более прочной и идейно обоснованной, поскольку формы искусства египетской империи времени Рамзесов и древнеримских императоров соединились в художественных амбициях французского узурпатора.

Они сосуществовали целостно и органично в едином «пространстве» романтического мышления. Стиль Ампир во Франции начала XIX в. своеобразно продолжает традиции художественного Романтизма, начинавшегося еще в середине предыдущего столетия Неоготикой в Англии. Ампир продолжил обращение к истории, углубление в прошлое — не только в античность, но и в Древний Египет.

Однако с методологической стороны Ампир нормативен и, следовательно, неромантичен. Поэтому эволюция художественных стилей в искусстве Франции — от Рококо, через Неоклассицизм, к Ампиру, слишком напоминает, как бы в обратном порядке, развитие, которое происходило в Италии XVI столетия: от Классицизма эпохи Возрождения к Маньеризму и Барокко.

Стиль ампир означает имперский. Наполеон считал, что он в силах возродить Римскую Империю, завоевав и объединив всю Европу. И именно стиль Римской Империи начинает проявляться в искусстве Франции начала XIX века.

Колонны коринфского ордера, симметрия, мраморные скульптуры, в том числе античных богов, все это присуще стилю ампир. И даже триумфальная арка появляется в Париже. Словно римские императоры, которые возводили триумфальные арки в честь своих побед, Наполеон приказывает построить триумфальную арку в честь побед своей «Великой армии».

Являясь выражением имперских притязаний Наполеона Бонапарта на мировое господство, этот стиль насильственно насаждался на чуждую ему почву завоеванных стран. Примечательно, что ни одна из побежденных Наполеоном стран, по существу, не приняла этого стиля. В Германии и Австрии своеобразной художественной оппозицией наполеоновскому нашествию стал стиль Бидермайер, хотя в нем отчасти и использовались ампирные формы.

И только одна страна-победительница — Россия добровольно приняла «стиль Империи». И в этом также нет ничего удивительного – Россия тоже претендовала на роль наследницы Римской Империи. Есть такая фраза – «Москва третий Рим». Вторым Римом традиционно считался город Константинополь – столица Византии. А именно из Византии когда-то Киевская Русь принимала христианство.

Еще до начала Отечественной войны 1812 г. архитекторы Персье и Фонтен, с разрешения Наполеона, через французского посла в Петербурге, посылали российскому императору Александру I альбомы с видами «всего замечательного, что строилось в Париже».

Русская аристократия подражала нравам парижских Салонов, как бы заранее капитулируя перед узурпатором. Настолько был силен гипноз французской моды. Сам Наполеон присылал Александру описания своего итальянского и египетского походов с гравюрами.

Эти отношения были прерваны войной. Но уже в 1814 г. в Париже император Александр встретился с П. Фонтеном и, еще до вторичного вступления союзных армий, получил тринадцать альбомов с рисунками пером и акварелью — проектами оформления интерьеров и мебели. Эти альбомы сыграли существенную роль в распространении стиля «русского (петербургского) ампира».

Во Франции они были опубликованы только в 1892 г. Персье и Фонтен, после поражения французской Империи, и сами стремились на русскую службу, но Александр предпочел им О. Монферрана, тогда никому неизвестного, будущего создателя грандиозного Исаакиевского собора в Петербурге.

Таким образом, в Европе сложились две разновидности ампира: французский ампир и русский ампир. «Русский ампир» (это определение правильней брать в кавычки) был мягче, свободнее, пластичнее французского.

То же самое и в моде. Мода стиля ампир в начале XIX века больше всего была распространена во Франции и в Российской Империи.
Костюм стиля ампир, как и искусство, опирался на римские традиции. В отличие от костюма предыдущего стилю ампир стиля – классицизма, одежда которого в большей мере подражал костюму Древней Греции.

Можно сказать, что история европейского костюма XIX века начинается с революционных событий во Франции конца XVIII века. Принципы, по которым формировался костюм XIX
столетия, были заложены именно в то время. Французская буржуазная революция, свергнув феодализм, проложила дорогу для развития капитализма.
Новая эпоха была характерна бурным развитием общества, подъёмом экономики, рядом научных открытий, новым темпом жизни и резкими социальными противоречиями.
Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство и в одежде. Моды, диктуемые двором, уступили место модам буржуазным, основным элементом которых явилось внешнее единообразие.

Императрица Жозефинаи ее интимный кружок оказали серьезное покровительство талантливому портному Леруа, который с ее легкой руки стал одевать по последней моде весь императорский двор. Он не только занимается одеждой, но и парфюмерией. В те времена модным мужским запахом становится резкий аромат, сейчас так пахнет тройной одеколон, само название о де-колон происходит из Кёльна, и носит название «кёльнская вода». Наполеон буквально купался в этой «воде», ему подражали и французике офицеры, наверное, этот запах, смешанный с запахом пороха и конского пота, производил неизгладимое впечатление не только на дам, но и врагов императора.

Леруа по праву считался лучшим парижским портным — крупнейшим представителем парижской моды ХIХ века, творцом новой моды в стиле ампир. Так для Жозефины он придумывал совершенно необычные туалеты: платье, покрытое сотнями тысяч лепестков свежих розовых роз, на шитых на тончайшую кисею и закрепленных бриллиантами; платье из перышек экзотических птиц, при крепленных к основе жемчужинами; платье из тончайшего тюля, усыпанное бриллиантовыми звездочками.

Он создавал не только индивидуальные модели для своих заказчиц, но и предлагал к ним особые прически и специальные шляпки (т. е. создавал целый ансамбль), кроме того, особую парфюмерию, что позже стало обычным делом больших французских салонов моды, а так современных домов моды, выпускающих все, вплоть до модных мелочей.

Портные оказываются на самой вершине успеха, им присваивается титул академиков, они имеют собственные мастерские — нечто среднее между мануфактурой и ателье. дремлют и карикатуристы, они изображают Леруа в окружении модисток в нижних юбках, находящихся на почтенном расстоянии от «светила». В те времена стали издаваться модные журналы, самый известный из них « Ла мод», это время торжества Франции, сюда стекаются все модные новинки, приезжают корифеи моды. Из Вены по приказу Наполеона привозят все модные новшества, в столицу Франции приезжает бывшая модистка Марии – Антуанетты Роз Бертен. Париж – это большой праздник моды, света и веселья.

Но есть одно обстоятельство, омрачающее этот праздник – в моде очень тонкая, летящая ткань – муслин, он не выходит из моды даже зимой, меха, накинутые на такие муслиновые платья, не особенно согревают тело утончённых дам. К тому же, меха одевают не всегда, ведь на балу так красиво летит в танце лёгкое платье из муслина. Оно, безусловно, красиво, но совсем не греет, что приводит к переохлаждению дам высшего света, слепо следующих моде того времени. Именно по этой причине многие дамы не доживали тогда и до 30- летнего возраста, это было расплатой за легкомысленное увлечение модой, которую прозвали « Полуголой».

Во Франции того времени процветает контрабанда: муслин — из Индии, шёлк — из Турина, полотно — из Голландии, обувь — из Ирландии, из-за границы привозят тонкое кружево, даже запрет на дорогие товары не останавливает контрабандистов. Ведь мода приобретает массовость, богатые горожане тоже следуют моде, товаров нужно как можно больше — спрос рождает предложение.

Отменяются строгие цеховые запреты, которые раньше не разрешали моде выходить в массы, это была привилегия лишь дворянства. В XIX веке начинается массовое производство тканей, находчивые портные упрощают крой модной одежды, за счёт этого она становится очень популярной, всё это позволяет снизить цену одежды и продавать ее уже средним слоям общества. Появляется мода на журналы и газеты, эта мода распространяется по всему миру, модисток выписывают из Франции, подобно дорогим модным новинкам.

Мужской костюм XIX века в принципе костюм деловой. Если в прежние века при помощи костюма подчёркивалось безделье, праздность, то теперь костюм выражает энергию, деловитость человека нового времени. Классовое положение теперь определяется наличием модных туалетов, их количеством, украшениями и той изысканностью, элегантностью кроя, которая отличает линии костюма, сшитого лучшими портными.
В 1805 году, согласно требованиям моды, фигура мужчины должна была иметь своеобразную форму, что достигалось разными подкладками, накладками, толщинками, покроем платья и т. п. Парижская газета пишет: «Мужчина, одетый по моде, должен иметь круглую спину и квадратное лицо, короткие руки и длинные ноги и быть близоруким. Кто не обладает всем этим от природы, должен обратиться к сведущим мастерам; это их дело; в два дня они сделают из вас образец моды». (28 ноября 1805 г.).

Силуэт костюма ампир стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Плотные блестящие ткани украшают однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным.

Что касается мужского костюма, то его главным качеством с начала XIX века становится удобство. Рюши, пышные, чем-то напоминающие юбку, брюки, напудренные парики, все это уходит в прошлое. Моду в XIX веке уже диктуют не аристократы, а представители буржуазии. То есть деловые люди, люди, работающие и ведущие активный образ жизни

 

Мужской повседневной одеждой становится темный (коричневый, черный, синий) шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Чаще всего его носили со светлыми панталонами и светлым жилетом. Верхней одеждой был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью мужчины носили редингот с несколькими воротниками или пелериной.

 

Так, в начале XIX века на смену чулкам и коротким кюлотам приходят длинные брюки панталоны – длиной до щиколоток. Такие брюки чаще всего носят с подтяжками.

Также мужчины начала XIX века носят белую рубашку с накрахмаленным стоячим воротником, пестрый жилет и сюртук. Сюртук — двубортный, длиной до бедер, с высоким воротником. Позже на смену сюртуку приходит фрак. Фрак в XIX веке был одеждой повседневной. Он мог быть различных цветов.

Фрак чаще всего носили со светлыми панталонами и более светлым по цвету, чем фрак, жилетом. На шее мужчины начала XIX века носили прообраз галстука – шейные платки, которые могли быть убранными за жилет либо завязанными различными способами, к примеру, узлом или же бантом.

И, кончено же, многие мужчины в начале XIX века носили военную форму. Ведь, не стоит забывать о том, что начало XIX века — это время Наполеона и его войн в Европе. Сам Наполеон также предпочитал носить военную форму, в которой его и изображали на парадных портретах.
XIX век отличался обилием и разнообразием верхних вещей. В этом отношении необходимо прежде всего упомянуть о рединготе (сюртук), сохранившемся со времен революции; затем следует «капот» и, наконец, «каррик» с несколькими пелеринами.

В 1805 году в моду вошло чрезвычайно оригинальное верхнее платье — спенсер, получившее свое название от имени лорда Спенсера. Спенсером называлась короткая светлая курточка, доходившая только до талии, с очень короткими рукавами, отделанными внизу брыжами.
Курточка эта надевалась поверх фрака и до известной степени предохраняла от холода грудь и спину. Спенсер был в моде недолго, всего несколько лет, и появился опять на короткое время в 1849 году женщины пользовались им значительно дольше, превратив его в короткую жакет

Прически в основном короткие, головные уборы — высокие шляпы с небольшими, загнутыми с боков полями.

Распространенными видами обуви были сапоги и туфли.

В XIX веке ведущая роль в модах перешла к женскому костюму. Мужской костюм мог отличаться только качеством ткани, белизной белья. Выделяться яркостью одежды или обилием украшений считалось для мужчин дурным тоном.

Женщина же XIX столетия постепенно становится как бы рекламой — выставкой благосостояния и положения в обществе своего мужа, символом процветания его дел. И если мужской костюм на протяжении века будет изменяться лишь в деталях, то женский будет откликаться на все новые направления в искусстве и подчиняться им.
Официально уравненные перед законом, все слои городского населения могли одеваться одинаково. Поэтому важны стали в костюме различия профессиональные. В силу трудовых и бытовых условий костюм трудящегося отличался от костюма крупного буржуа, костюм художника — от костюма рабочего и т. д. Но основным различием в одежде теперь стало различие между костюмом городского и сельского населения.
В начале XIX века ведущими модами были французские, хотя в мужском костюме по-прежнему чувствовалось влияние более строгих английских одежд.

Ампирная мода ценила вытянутый силуэт, созданный с оглядкой на античные пеплосы и хитоны.

Стиль ампир в одежде и искусстве зародился в начале XIX века. Далеко не последнюю роль в его популяризации сыграла одна из главных законодательниц мод того времени Жозефина Богарне – первая супруга Наполеона, оказывающая огромную поддержку портному Леруа, у которого одевался весь императорский двор и вся парижская знать.

За настоящей революцией последовала революция стилистическая, заставившая женщин отказаться от пышных юбок, неудобных тугих корсетов, вычурных украшений и неестественных париков в пользу благородной простоты. Пышный и жеманный стиль рококо с тяжелыми кринолинами, жестко стиснутыми талиями и неудобными высокими прическами остался в прошлом. Эпоха Просвещения, пропагандирующая естественность и гармонию с окружающим миром, способствовала появлению новых веяний, ориентированных на Древнюю Грецию и Рим. Возникает мода а-ля антик.

Если еще совсем недавно французы, не скупясь на яркие эпитеты, от всей души порицали королеву Марию-Антуанетту, посмевшую позировать для своего портрета в батистовой блузке (как королева осмелилась вырядиться в тряпку!), то отныне сами француженки без стыда и зазрений совести облачаются в откровенные одеяния из тончайшего полупрозрачного хлопка. Столь смелые перемены поначалу вызвали недоумение и насмешки со стороны «добропорядочной» части Европы: туго, наверное, пришлось Франции, если ее женщины могут позволить себе носить только рубашки!

Merveilleuses — причудницы и законодательницы моды периода Директории. В их число входили Тереза Тальен, Жозефина Богарне, мадмуазель Ланж. С лёгкой руки Терезии Тальен и ей подобных решительно выступило на передний план то, что раньше считалось неприличным. Парижские острословы смеялись, что парижанкам достаточно одной только рубашки, чтобы быть одетыми по моде. Эта мода получила название а-ля соваж («a la sauvage» — нагая).

«Все в женском костюме было направлено на обрисовывание формы тела. Прозрачная батистовая рубашка позволяла видеть всю ногу, украшенную над коленом золотыми обручами. Если у женщины не видны были ноги от туфель до ягодиц, то говорили, что она не умеет одеваться. Когда дама шла, платье, кокетливо подобранное спереди и позади, обтягивающе показывало всю игру ягодиц и мускулов её ног при каждом шаге».

Но если француженки что-то делают, это обречено на успех. Так оно и случилось. Спустя совсем немного времени наряженная в платье ампир Эмма Гамильтон произвела фурор в лондонской моде, а чопорных испанцев покорила скандальная герцогиня Альба своим ампирным платьем, дерзко подпоясанным широким алым кушаком.

Особенно римское влияние на костюм в стиле ампир было заметно в женском платье. Платье рубашечного покроя, словно римские туники, собранное в складки, так популярные в древнегреческом и древнеримском костюмах. И, конечно же, завышенная линия талии, как у римских стол, которые в Риме носили лишь замужние женщины.

Их шили с высокой талией, под грудью перехватывали поясом, а сзади вставляли валик из конского волоса. Шею и руки оставляли открытыми. Полотнища платьев внизу расшивали золотой и серебряной нитью, зелеными пальмовыми листьями. Нижний край отделывали синелью, пайетками и блестками. Если платье было нарядным, предназначалось для визитов и танцев, то у него часто были короткие рукава с буфами.

Под платья-туники надевали рубашки или трико телесного цвета. Рубашка называлась шмиз («chemise»). Женское тело было хорошо видно.

До 1809 года с платьями в стиле ампир женщины еще не носят корсеты. Корсет вышел из моды сразу же после Великой французской революции конца XVIII века, как пережиток аристократической моды. Однако уже в 1809 году корсеты вновь входят в моду.

Основными чертами платьев ампир стали глубокие вырезы лифа, переходящий в шлейф длинный подол со складками, завышенная линия талии и рукав-фонарик с широкой манжеткой. Женское тело в таком одеянии было хорошо видно, но раскрепостившимся модницам и этого было мало – нередко даже платья из очень тонких материй дополнительно смачивали водой, чтобы они «аппетитно» прилегали к телу.

Как во времена Античности, большое значение придается драпировкам. Так, в те времена вместо фразы «хорошо одета» о женщине могли сказать, что она «хорошо задрапирована».

В холодном климате такая мода способствовала появлению самых настоящих жертв моды. В зимнем Петербурге барышни подхватывали воспаление легких, от которого в те времена можно было запросто умереть.

В цветовой палитре доминировали светлые оттенки. Самым востребованным был белый цвет. Материю научились отбеливать. Материалами служили лёгкие хлопчатобумажные и льняные ткани — муслин, батист, кисея, фуляр, кружево, креп, тюль, прозрачная шерсть — дымка.

Но уже в 1810-е годы платья в стиле ампир постепенно адаптируются под европейский климат. Так, платья начинают шить из более плотных и дорогих тканей, к примеру, парчи или бархата. Платья перестают быть исключительно белого цвета, однако, по-прежнему чаще всего однотонные.

Также платья украшаются вышивками. Встречаются и варианты платьев с длинными рукавами. В 1810-е годы платья в стиле ампир лишаются шлейфов, а их юбка приобретает колоколообразную неширокую форму.

Благородная простота наряда не отягощалась аксессуарами и драгоценностями. Главными украшениями служили вставки из валансьенских кружев, атласные ленты в тон платью и изысканная вышивка гладью золотыми или серебряными нитями. Руки могли прикрывать длинными белыми лайковыми перчатками. Лучшим аксессуаром к ампирному платью считалась египетская кашемировая шаль, а также шали с бахромой, яркими кистями и бордюрами, которые превратились в настоящий must-have для модниц того времени. Даже появился особенный танец с шалью. Глубокое декольте могло элегантно прикрываться прозрачной косынкой – фишю, а замужние дамы в возрасте носили узкий длинный шарф из перьев или меха – боа.

Мода на шали возникла в Европе после египетского похода Наполеона Бонапарта. Именно тогда Наполеон  привез своей обожаемой Жозефине Богарне множество восточных подарков – сокровищ, среди которых были кашемировые, или, как было принято говорить, кашмирские шали. Супруга императора сходу ввела шали в обиход, с ее легкой руки шали стали неотъемлемой частью гардероба французских аристократок, быстро распространившись и по всей Европе. И конечно в  России.

В 1805 году Жозефина Богарне, первая супруга Наполеона Бонапарта, оказывает покровительство производству шалей во Франции.

Именно Жозефина и ее интимный кружок оказали серьезное покровительство талантливому портному Леруа, который стал одевать весь императорский двор и считался творцом новой моды в стиле ампир. Однако ампирные туалеты были, при всей их привлекательной легкости и прозрачности еще и очень холодными! А климат Париж все-таки отличался от климата Древней Греции. Врачи умоляли запретить эту моду, предлагая дамам отправиться на кладбище Пер-Лашез и посмотреть, сколько хорошеньких ветрениц умерло из-за нее от простуды. Однако женщины, не желавшие расставаться с обольстительными нарядами, предпочли решить проблему проще и стали греться с помощью новинки – теплых шалей.

К тому же, на платьях с кружевами, бантами и фижмами, шаль бы просто потерялась и прикрыла бы его пышное великолепие. А вот простое светлое платье эпохи ампира оказалось будто созданным для того, чтобы оттенить его строгость яркой шалью.  Они нашли друг друга – платье, напоминающие об античных временах, и накидка, напоминающая о них же.

Кашемировые шали такие тонкие, что их можно продеть через обручальное кольцо.

Шали были всевозможных форм и размеров: длинные, квадратные и даже восьми­угольные. Особенно ценилось искусство драпировки шали. О женщинах того времени чаще говорили, что они «хорошо задрапированы», чем «они хорошо одеты».  Шаль была настолько популярна, что в начале XIX в. появляется танец «па де шаль». Так девушки демонстрировали свое изящество, грациозность и хорошую осанку. Эта традиция сохранилась до конца XIX века. Подтверждение данному факту можно найти в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», где Мармеладов рассказывает Раскольникову: «Знайте же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах, за что золотую медаль и похвальный лист получила».

Авторитетный журнал для дам не менее авторитетно заявлял: «Едва ли нам известен лучший способ проверить вкус настоящей леди, чем посмотреть на её выбор шали и на манеру носить её».

Один конец шали обертывали вокруг руки, а другой спускался до самой земли. Чтобы шаль удерживалась в нужном положении, сохраняла красивую драпировку, в ее углы вшивали маленькие металлические шарики.

Большой вырез платья, выходя на улицу, было принято прикрывать пелериной. Для этой цели надевались рединготы (от англ. riding coat — пальто для скачек) — пальто из лёгких шерстяных тканей прилегающего силуэта.

С лёгкими платьями надевали лёгкое на подкладке кружевное манто, которое застегивалось спереди на крючки.

Интерес к природе, обычай совершать пешие прогулки приводят к значительному расширению ассортимента верхней женской одежды: появляются короткие спенсеры, однобортные рединготы из шерстяных или хлопчатобумажных тканей, отделанные бархатом, атласом (зимой — стеганные на вате или подбитые мехом). Верхняя одежда повторяет силуэт, покрой и форму деталей платья.

Спенсер — короткий жакет с длинными рукавами на утеплённой ватной или меховой подкладке из чёрного, синего или коричневого бархата на шелковой подкладке с кружевным воротником и застежкой на крючках, также служил верхней одеждой.

Костюм дополнялся капорами всевозможных фасонов, иногда с вуалью, а затем шляпой типа ток, длинными лайковыми перчатками, часто без пальцев (митенями).

Но когда Наполеон стал императором, период революционных вольностей сошёл на нет, и хотя общий силуэт сохранился, оголяться дамы стали намного меньше, декольте поползло вверх. Ближе к 1804 году платье становится закрытым до шеи, появляются рукава, а шлейф полностью исчезает. Ещё через несколько лет слегка укоротилась юбка.

Известна история о том, как Наполеон заметил красивую молодую даму в очень смелом наряде. Он громко вызвал её из толпы и грозно сказал: «Мадам, вы раздеты, идите оденьтесь!». Период Империи ввел тяжелые шелка и бархат, массивные античные орнаменты, золотое шитье на шлейфах платьев — их дизайн был разработан к коронации Бонапарта. Ненадолго появились шелковые платья с длинными шлейфами, вышитые золотом и серебром, широкие кружева и воротники «стюарт».

Постепенно революционные вольности несколько поутихли, общие силуэты сохранились, но оголяться дамы стали значительно меньше, декольте поползло вверх, а шлейф полностью исчез. Со временем среди молодых девушек популярны стали укороченные платья ампир, из-под которых виднелись сначала только туфли, а затем и щиколотки, облаченные в длинные панталоны.

В новый период обувь также изменилась, поскольку изменились танцы и походка — из-за отсутствия кринолинов стало удобней подходить ближе к партнерше, а облегающее платье диктовало дамам особое внимание к своей походке.

Под одежду в стиле ампир носили туфли на низком ходу из белого, голубого и розового атласа, напоминающие современные балетки, только с длинными заостренными носками в форме лодочки и утолщенной кожаной подошвой. На манер античных сандалий эти открытые туфельки крест-накрест завязывались белыми лентами.

Волосы высоко собирали, заплетали в косу или укладывали в сеточку, завивали, украшали цветами, лентами, диадемами, обручами, фероньерками – венками из искусственных колосков и цветов, лавровых и дубовых листочков. Лицо обрамляли локонами, а сзади делали пучок из шиньона либо собственных волос, закрепленный шпильками, сетками или гребнями. Также в подражание греческим и римским образцам носили разделенные посредине пробором гладкие прически.

Яркий макияж остался в прошлом. В моде – естественная красота a la sauvage – «под дикарку», а также мраморная белизна кожи и лица

Головные уборы делались на восточный образец — популярны были тюрбаны, чалмы, «китайские» шляпки, на которые шли лёгкие муслиновые и шифоновые ткани, перевивая бусами и укрепляя на нём перья брошью, а также береты со страусовыми перьями. Также носили шляпы наподобие капора на каркасе, с большими полями спереди, отделывая их лентами и кружевом, подвязывая лентами под подбородком. Цвета для них использовались бледные. Копировались также шлемы и мужские шляпы.

Простые, как правило, однотонные светлые платья дополнялись множеством аксессуаров и украшений. Женщины носили белые длинные шелковые перчатки и чулки (с серебряными стрелками, вышивкой с гирляндами дубовых и лавровых листьев); для прогулок по улице брали шелковые зонты и ридикюли.

Камеи, благодаря своим античным истокам, на какое-то время затмили бриллианты и прочее. Они изготавливались из агатов и ониксов. Популярны были медальоны с локонами возлюбленных.

Браслеты носились на руках и ногах. Ножные браслеты — на щиколотке и выше колена. Ручные браслеты и кольца надевались поверх перчаток. Носятся ожерелья и колье, несколько раз обернутые вокруг шеи, серьги с богатыми подвесками. Были популярными круглые и овальные броши — ими закалывали модные кашемировые шали, необходимые при лёгкой одежде. «В золотые оправы брошей вставляли античные камеи или тонко выписанные эмалевые портретные миниатюры, которые, как правило, окружали пояском из мелких бриллиантов или жемчужин. Нередко вместо резных камней и эмалевых миниатюр в броши монтировали мозаичные изображения или веджвудские неглазурованные бисквиты с двухслойными рельефами, преимущественно белыми на голубом фоне»

Бесспорно, в наполеоновскую эпоху было великое множество красавиц, имелись, вероятно, и умницы. Но тех, кого бы мы сегодня назвали иконами стиля, символами эпохи, было всего три.

Вне конкуренции — Жозефина Богарне. Строго говоря, как и многие женщины, которым суждено было отхватить себе блестящих мужей и прославиться на весь мир, красавицей она не была. Во-первых, она была значительно старше Наполеона (по меркам того времени, конечно). Во-вторых, считалась слишком смуглой. В-третьих, у нее были очень плохие зубы, настолько плохие, что она даже научилась смеяться, не разжимая губ. Но она любила одеваться. И тратила на свои наряды и драгоценности огромные состояния. Муж ей не препятствовал. Любимцем Жозефины был портной Леруа. Каких только фантастических нарядов он не изобретал для нее! Как вам нравится, например, многократно описанное в энциклопедиях моды «платье, покрытое сотнями тысяч лепестков свежих розовых роз, нашитых на тончайшую кисею и закрепленных бриллиантами; платье из перышек экзотических птиц, прикрепленных к основе жемчужинами; платье из тончайшего тюля, усыпанное бриллиантовыми звездочками»? Да тут и сама Верка Сердючка в «Дольче и Габбана» и со звездой во лбу померкнет.

На торжественную церемонию в связи с награждением Наполеона первым орденом Почетного легиона она явилась в платье от Леруа из розового тюля, усыпанного серебряными звездочками, с ярким, почти театральным гримом, волосы ее были уложены короной и богато украшены бриллиантами.

Увы, так бывает часто и в наши дни: деньги есть, а вкуса нет.

Мадам Рекамье была полной противоположностью Жозефины. Она была скромна. При этом умна и добра. Одним из ее поклонников был главный живописец империи Жан-Луи Давид, пропагандист стиля ампир. Он-то и написал знаменитый портрет красавицы в тунике на античный манер, возлежащей на кушетке с плавно изогнутым изголовьем, выполненной Жакобом, и стоящим рядом торшером в «помпеянском стиле». Мадам Рекамье изображена босиком в скромном белом платье, полы которого спадают на пол. Этот портрет — такой же символ эпохи, как «Наполеон на Аркольском мосту». Столь же много о красоте Рекамье говорит и портрет кисти Жерара, который мы публикуем. Да, она стала «иконой стиля», но нарядам не придавала большого значения. Так, бриллиантам предпочитала жемчуг. К несчастью, мадам Рекамье заслужила ненависть Наполеона, который сначала разорил ее мужа, а потом выслал из страны ее любимейшую подругу писательницу мадам де Сталь.

Жермену де Сталь даже самый добрый человек не назвал бы красавицей. Да что говорить — взгляните на портрет. Но она стала властительницей дум поколения, пережившего Великую французскую буржуазную революцию. Она была знакома с Гёте, Шиллером, Байроном. И они отдавали дань ее талантам и уму. И только Наполеон, когда однажды она у него спросила, какую женщину во Франции он назвал бы самой выдающейся, по легенде, ответил: «Ту, которая больше всего детей бы родила». Де Сталь не жаловала Наполеона не только из-за того, что он не оценил ее по достоинству. Она прекрасно видела, что он стремится к абсолютной власти, и была настроена к нему оппозиционно. За что и поплатилась. И все же при всей ненависти к Наполеону мадам де Сталь почему-то не изменяла одному из его изобретений — тюрбану. Ведь тюрбаны вошли в моду во Франции после египетских походов Наполеона. Вот и на портрете Владимира Боровиковского она изображена в неизменном тюрбане.

 

Использованы материалы:

• Стиль — Ампир
• Википедия
• Ампир
• Отличительные черты платьев в стиле ампир

• Ампирная мода

• Ампир в одежде.Мода периода Реставрации конец 18-нач 19в. Подлинники.Реконструкция.Крой.
• Стиль ампир в одежде XIX века и платья в стиле ампир
• Шаль. История покорения женских сердец.
• История костюма ампир
• История моды. Стиль Ампир, метаморфозы моды.
• ЖОЗЕФИНА БОГАРНЕ — ЗАКОНОДАТЕЛЬНИЦА МОД ЭПОХИ НАПОЛЕОНА.
• Эпоха была героической, а мода — фривольной

Читать по теме:

• Модное безумство. Часть I
• Модное безумство. Часть II
• Модное безумство. Часть III
• Модное безумство.  Часть V
• Модное безумство. Часть VI
• Модное безумство. Часть VII