Вы как хотите, а я тут все же посмотрю на «нашу публику» хотя бы начала 50-х… Для кого в роли Анны Карениной выходила мощная Алла Тарасова…
Это наши мамы и бабушки, прошедшие войну с самой сложной ее стороны — организационно-бытовой. И без всякого морфина, и из любви к Отечеству и своим дорогим мужчинам.
История советской моды. Часть четвертая — 1950-е. Начало
Оттепель
Середина ХХ века стала одним из самых стабильных и спокойных периодов для советских людей. Позади череда трагических событий, годы, наполненные войнами, террором, репрессиями, на фоне которых, послевоенное десятилетие стало для многих временем надежды. Люди не могли бесконечно выживать, бороться, бояться, они хотели жить, просто жить нормальной человеческой жизнью. Смерть Сталина в 1953 году, увы, неоднозначно воспринятая гражданами СССР, ознаменовала новый этап в истории страны.
1950-е годы — это период расцвета советской экономики. Несмотря на то, что многие экономические проблемы оставались достаточно острыми, страна, пережившая тяжелейший военный период, сделала огромный рывок. К сожалению, легкая промышленность и торговля в СССР не попадали в авангард экономики. По-прежнему невысоким, по сравнению с западными странами, оставалось качество большинства видов потребительских товаров, производство многих из них не соответствовало платежеспособности населения, некоторые насущные вещи вообще не производились. Низким оставалось качество и количество ряда услуг.
Внешний вид простых советских женщин в 1950-е годы мало чем отличался от внешнего вида женщин в 1940-е, многие из них, с позиции моды нового десятилетия, были безнадежно старомодны. Всё те же цветастые ситцевые, или в лучшем случае крепдешиновые платьица, поверх которых надевался «плечистый» бесформенный пиджак, костюмы с прямыми юбками и мужеподобными жакетами, тяжёлые массивные трапециевидные пальто, а также прочие вещи, ушедшие из мировой моды в конце 1940-х, в СССР многим пришлось носить ещё долгие годы. Модный переворот 1947 года, совершенный Кристианом Диором, в стране, где людям зачастую приходилось довольствоваться валенками, ватниками, донашивать военные шинели, начнет частично ощущаться только с середины 1950-х.
В первые годы десятилетия модные веяние, идущие с Запада, считались опасными и тлетворными для советских людей. В журналах и газетах периодически появлялись статьи объясняющие, что граждане СССР не стремятся любой ценой соответствовать моде, а сходство в одежде, говорит о том, что люди разного общественного положения одеваются у нас в стране одинаково хорошо.
После смерти Сталина в 1953 году, с приходом к власти Хрущева, в период, так называемой «оттепели», начинается время реформ в жизни советского общества. Благодаря развитию международных связей между СССР и капиталистическими странами в советский быт проникает информация о западной потребительской культуре, люди получают все больше возможностей узнавать о новинках иностранной моды.
В страну с некоторым опозданием приходит информация о стиле Нью лук, господствующем в мире, стержнем которого является абсолютная женственность. На смену военизированному Х-образному силуэту, пришел силуэт «песочные часы». Для женской одежды характерны – затянутая талия, приподнятая грудь, мягкая покатая линия плеч, пышные бёдра, удлиненные до щиколотки юбки, либо прямого, либо пышного фасона, целостность и законченность комплекта. Два любимых диоровских цветка – роза и ландыш, послужили прообразами главных силуэтов новой моды.
Когда сталинский железный занавес стал понемножечку приоткрываться, некоторые категории советских людей смогли чаще бывать за границей. Спортсмены стали постоянно участвовать в международных турнирах, начали выезжать на гастроли советские театры, цирк, ансамбль Моисеева и ансамбль «Березка», актеры получили возможность посещать зарубежные кинофестивали.
С 1954 год СССР становится членом ЮНЕСКО — Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, что способствовало расширению сотрудничества советского государства с другими странами.
Артисты и спортсмены, дипломаты, торговые представители, моряки торгового флота, летчики гражданской авиации, словом все, у кого была возможность побывать в зарубежных поездках, являлись одним из каналов проникновения в страну западных модных тенденций. Они привозили иностранные вещи на продажу, у них можно было увидеть заграничные журналы и просто услышать рассказы о быте и моде «там», где так хотелось хоть раз в жизни побывать каждому советскому человеку.
Если в начале 1950-х годов зарубежные источники информации старались перекрывать, то с середины 1950-х произошли некоторые перемены. В журналах мод, которых, кстати, в СССР было немало, и периодических изданиях начали публиковаться иностранные модели одежды, большинство, конечно же, было из стран социалистического лагеря, но просачивались и работы западных модельеров. Советские люди смогли прочитать о стиле, предложенном Кристианом Диором. Журналы мод довольно быстро подхватили новые тенденции и стали размещать на своих страницах образцы актуальных женственных нарядов.
В эти годы активно развивалась и пропагандировалась мода стран народной демократии. С 1950 года в ГДР на Лейпцигской ярмарке стали регулярно проводиться международные конкурсы на лучшую модель одежды. В Праге в 1953 году состоялся международный конкурс моделей одежды, где впервые принял участие и советский Общесоюзный Дом моделей, завоевавший первое место. Существовал ежегодный конкурс моды для стран Восточной Европы в Варшаве, который проводился с 1955 года. На протяжении десятилетия в СССР не раз приезжали с показами иностранные представители модной индустрии. В 1956 году в Москве прошла выставка Венгерских мод. В 1958 году Пражский Дом моделей продемонстрировал свои новинки в ГУМе, Общесоюзный Дом моделей посетил директор модного Дома «Кристиан Диор». В 1956-м году ОДМО принял участие во всемирной выставке в Брюсселе, где было продемонстрировано 100 моделей одежды советских модельеров.
В 1957 году в Москве прошел Конгресс моды, ставший грандиозным событием. Во время конгресса состоялся форум, в ходе которого обсуждались вопросы: «Как должна быть одета женщина на работе?», «Как надлежит выглядеть девушке на танцевальном вечере?», «Какие цвета и формы подходят пожилой женщине?» и т.д. В форуме принимали участие делегации из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Югославии, Чехословакии, Китая. Залы на показах мод были забиты до отказа.
В 1950-е годы в коллекциях советских домов моделей появилось много длинных платьев с отделкой шнуром, аппликацией и вышивкой. Очень модными считались платья и блузки с машинным кружевом «ришелье», им отделывали воротники, карманы, манжеты. В первые годы десятилетия в моделях, разрабатываемых советскими модельерами, еще очень чувствуется отголосок 30-х и 40-х годов. Влияние Нью Лука стало ощущаться лишь с середины 1950-х.
Для вечерних туалетов чаще всего использовали натуральный и вискозный шелк. Рекомендовалось использовать при пошиве модных обновок шелковый креп-сатин, эпонж, мадаполам, маркизет, батист, иногда в журналах мод можно было увидеть модели из муара, тафты, парчи, но такие ткани купить в магазинах было почти невозможно. С середины 1950-х в обиходе появляется капрон.
Для платьев 1950-х годов характерны: сложный крой, подчеркивающий фигуру, большое количество декоративных деталей, разнообразных отделок, складок. Наряду с платьями, модные журналы пропагандировали и дамские костюмы, силуэты которых, благодаря веянию Нью лука, приобрели изящество и женственность.
Очень модными в середине десятилетия становятся белые полупрозрачные блузки из натурального и искусственного шелка, (а к концу десятилетия из капрона) и блузки в полоску. Их шьют с рукавами-фонариками, без рукавов, с приспущенной проймой, с классическими отложными и небольшими закругленными воротничками, с воротниками-бантами, и т.д. Часто под воротничком блузки прикалывали брошку. Брошки и бусы были самыми любимыми украшениями тех лет. Популярнейшая одежда – трикотажные кардиганы и джемперы длиной чуть ниже пояса, на высокой резинке, плотно облегающие талию, украшенные вышивкой или вывязанными узорами, в моде тонкие джемперы с большим круглым вырезом или вырезом лодочкой, обычно их подпоясывали тонким ремешком и носили с узкой юбкой.
1950-е годы — время моды на шубы из натурального меха. Шубка была мечтой каждой женщины, но осуществить её могли далеко не все. Самыми распространенными являлись шубы из каракуля, белки, кролика, цигейки, а также пальто с воротником из чернобурки, или с воротником и манжетами, отделанными каракулем, либо более дешевыми цигейкой и кроликом. Очень модными были шубки из настоящего котика, но подобная роскошь встречалась на улицах советских городов нечасто. Подавляющее большинство женщин ходило в пальто, приталенных или трапециевидных.
Многие горожанки в 1950-е носили различные шляпы. В СССР все еще оставались популярными тюрбаны, появившиеся в военное десятилетие. В моду вошли маленькие шляпки, прикрывающие затылок, прозванные в нашей стране «менингитками». Подобная декоративная шляпка была придумана для Дома Диора компаньонкой и музой Кристиана Диора мадам Брикар (Митца Брикар — Mitzah Bricard), в коллекциях Диора было огромное количество разнообразных шляп, но именно менингитка стала очень популярной в СССР, причем не только как шляпка, но и как вязаная зимняя шапочка, что довольно странно для страны с неласковым климатом. Впрочем, такие вязаные шапочки а ля Диор с конца 1940-х годов носили во многих странах мира, называя их половинчатыми шляпами или шапками (англ. Half Hat).
В конце 1950-х на улицах крупных городов можно было увидеть дам в замысловатых шляпах, в шляпках с вуалями. В тоже время очень большое количество женщин ходило в платках. Чрезвычайно модной деталью в эти годы являлись декоративные шляпные булавки и брошки.
Мечтой каждой советской женщины были лодочки на каблуке. Осенью многие носили ботиночки на шнурках и резиновые боты с отверстием для каблука, которые, по подобию обычных калош, надевались прямо на туфельки. Очень модными были туфли на рифленой каучуковой подошве, или, как принято было её называть, на «микропорке», на «манке» и даже «на тракторе». Некоторые ходили в такой обуви даже зимой, надевая туфли с толстыми чулками, так как зимних сапог почти не было. Вообще обувь была большой проблемой, и на советских женщинах нередко можно было увидеть босоножки, надетые с плащами и пальто, зимние пальто с резиновыми ботами. Многие носили валенки и бурки, низкие войлочные сапожки с молнией впереди, известные под названием «прощай молодость», большой удачей были утепленные низкие кожаные ботиночки на шнурках с маленьким каблучком. Такая модель ботинок, известная еще с 1940-х годов, отделанная сверху мехом, называлась «румынками» и являлась высшим шиком для российских модниц.
Крупнейшими обувными фабриками тех лет были «Восход», «Скороход» и «Парижская коммуна». В различных рекламных изданиях можно было увидеть большое разнообразие обуви – изящной и модной, но в магазинах особого изобилия не водилось. Модели, реально представленные в магазинах, были не столь элегантны, как на картинках. В ассортименте некоторых обувных фабрик имелись даже женские кожаные сапожки высотой до щиколотки на небольшом каблучке, известные в мировой моде как «русские сапожки», но такую роскошь могли себе позволить только те, кто доставал вещи исключительно по блату.
Платья оставались любимой одеждой советских женщин. Летние — из цветастых тканей, тканей в полоску, в горошек, в клеточку, а также с новомодными геометрическими и абстрактными рисунками. Теплые — преимущественно из однотонной шерсти, часто с белыми кружевными или маленькими круглыми воротничками, с пластронами, отделанные аппликациями, шнурами, вышивками, с миниатюрными пуговками, застегивающимися на воздушные петли и т.д. Самыми доступными из легких тканей были ситец, набивной поплин и штапель, выходные платья старались сшить из шелка, крепдешина, креп-жоржета. Популярны юбки в складку, плиссировка, широкие клетчатые юбки, узкие юбки и женственные блузки. Многие женщины отдавали предпочтение костюмам, правда, хороший костюм в СССР являлся дорогим удовольствием.
Когда в страну стала попадать информация о стиле Нью Лук женщины в крупных городах стали носить летние перчатки. Комплект, состоящий из костюма, шляпки, перчаток, сумочки и украшений, можно было заметить на модных респектабельных городских дамах. Такой образ пропагандировался в советском кинематографе. Конечно, одежда, которую можно было увидеть на большинстве простых советских женщин и одежда «избранных» были из разных гардеробных.
В 1950-е годы очень популярны всевозможные укладки на бигуди. Одной из самых модных женских причесок 50-х были волнистые волосы средней длины. Многие дамы, чтобы превратить прямые волосы в кудрявые, делали шестимесячную завивку. Прически из длинных и средней длины волос преобладали, но они стали менее вычурными, чем в 1940-е годы, сложные укладки сооружали только «на выход». Молодые девушки и женщины, как и в предыдущие годы, часто делали прически на основе разнообразных косичек. Короткие стрижки с завивкой, вошедшие в мировую моду, на манер Элизабет Тейлор, Джины Лоллобриджиды или Лолиты Торрес, только начали проникать в советский обиход.
Образы актрис из малочисленных иностранных кинолент и, конечно же, героинь советских фильмов служили образцами для подражания. Зарубежных звезд, ставших олицетворением модных тенденций 1950-х годов, советские зрительницы почти не видели. В прокате крутились трофейные киноленты 40-х, а новые иностранные фильмы закупались очень избирательно. Легендарная Элизабет Тейлор, приехав уже в 1960-е годы на один из Московских международных кинофестивалей, очень удивлялась тому, что на её появление в публичных местах советские люди практически не реагируют. Но ничего странного не происходило, просто фильмов с одной из знаменитейших мировых кинодив в СССР не было, как, впрочем, и со многими другими звездами первой величины. Редкие иностранные кинофильмы, в которых можно было увидеть модные женские образы, производили неизгладимое впечатление на неискушенных советских зрительниц. А образы современниц из советских кинолент становились пособием для создания собственного имиджа.
Косметикой пользовались по-прежнему мало. Любимым средством для макияжа оставалась губная помада. В магазинах преимущественно продавалась отечественная косметика и парфюмерия. Иногда кое-где в продаже появлялись иностранные товары, в основном из социалистических стран, спрос на них был огромный, расхватывалось все моментально. В 1950-е городские женщины начинают активно пользоваться услугами салонов красоты. В хороших парикмахерских и косметических кабинетах всегда были очереди. Отечественная пресса, особенно журналы для женщин, очень пропагандировали услуги профессионалов в области красоты и призывали прекрасную половину человечества помнить, что советская женщина должна быть модной и ухоженной.
Популярнейшими украшениями тех лет были брошки с натуральными полудрагоценными либо поделочными камнями, или бижутерийные, которые часто носили под воротничком блузки или платья, в разрезе платья, на лацкане жакета, на воротнике пальто, кроме того, их нередко прикалывали на шапочки и шляпки, закалывали шарфы. Также в числе любимых украшений были маленькие женские часики, особенно модель под названием «крабы», бусы и всевозможные подвески.
Супруги политических лидеров страны, номенклатурных работников высшего звена, крупнейших военачальников в то время почти не появлялись не публике, иногда в печатных СМИ или в кинохронике можно было увидеть «главных» советских жен. Увы, первая леди страны, Нина Петровна Хрущева, женщина с грузной фигурой и простецкой внешностью не могла претендовать на роль законодательницы советской моды, поэтому дамой номер один в стране считалась член президиум ЦК КПСС 1957-1961 годов Екатерина Фурцева, за стилем которой неустанно наблюдали советские женщины. Огромный интерес у представительниц прекрасного пола вызвал официальный визит в СССР в 1956 году лидера Югославии Иосипа Броз Тито, приехавшего с женой Йованкой. Именно эффектная югославская первая леди и являлась причиной пристального женского внимания.
Мужская массовая мода, как и женская, менялась на протяжении десятилетия крайне медленно. На мужчинах были надеты устаревшие массивные плащи и пальто из бобрика, драпа, сукна или диагонали, двубортные пиджаки с подкладными плечами из бостона, шевиота, трико, каверкота, широченные брюки со складками у талии и манжетами внизу (модная ширина по обшлагу брюк – 30-35 см), рубашки носили преимущественно белого цвета, либо в клеточку или полоску. По-прежнему распространены кепки, их носят и с костюмами, и с плащами, и с зимними пальто. В 50-е в обиход стали входить шляпы с полями, со временем, ставшие необходимым дополнением гардероба каждого элегантного советского мужчины. Зимой многие носили меховые шапки из каракуля и цигейки.
Лишь в конце 1950-х годов мужской силуэт постепенно теряет тяжелые и массивные формы, линия плеч пиджаков становится более покатой, многие носят короткие чуть приталенные пиджачки с широкими брюками, линия талии у брюк 1950-х годов подчеркнуто высокая. В моду входят полупальто, плащи с поясом, спортивные костюмы, состоящие из брюк-рейтуз, отделанных широкими резинками по талии и у щиколоток и свитеров, приталенные пиджаки спортивного типа с кокеткой на спине и с хлястиком. Под пиджак, на манер 1940-х годов, многие надевали трикотажные безрукавки, однотонные или с орнаментальным узором.
Модники старались приобрести ботинки на рифленой каучуковой подошве. Очень распространенной вещью молодежного мужского гардероба были курточки с контрастной кокеткой и несколькими карманами, еще с 1940-х годов получившие в народе название «хулиганки», кроме того, в Ленинграде их называли «москвичками», а в Москве «ленинградками». Такие укороченные курточки с молнией на груди, выпускались советскими швейниками в нескольких вариантах, а те, кому не досталось готовое изделие, носили импровизации, сшитые дома из старых вещей. Особым шиком были короткие спортивного покроя куртки на молнии, с накладными карманами на груди. Модно одетые юноши в кинофильмах очень часто носили подобные «фасонистые» курточки.
Так как мужской моде на страницах журналов практически не уделялось внимания, и публикации с мужской тематикой были крайне редкими, кинематограф оставался верным путеводителем, демонстрирующим модные тенденции для сильного пола.
Мужское бельё 1950-х годов — это белые кальсоны, легендарные черные и синие сатиновые «семейные трусы» и белые майки без рукавов, известные как «алкоголички», высокие хлопчатобумажные носки, которые надевали поверх кальсон и закрепляли специальными «носкодержателями, правильное название которых «подвязка мужская». Это было единственное средство, поддерживающее носок на ноге и не дающее ему сползти вниз, т.к. в то время носки в СССР выпускали исключительно без резинок. Чтобы они не спадали, нужно было пользоваться подтяжками, представлявшими из себя широкую резинку, закрепляющуюся под коленом, к которой прикреплялась следующая резинка с зажимом, удерживающим носок.
Летом, как и в предыдущие десятилетия, чаще всего носили белые парусиновые полуботинки, которые все также чистили зубным порошком, а также мужские сандалии. К концу 50-х годов в моду вошли узкие брюки-дудочки. Тех, кто их носил, тут же причисляли к стилягам. В середине 1950-х в стране появились первые нейлоновые рубашки, сделавшиеся суперпопулярными. В целом, мужской гардероб 1950-х не отличался большим разнообразием и элегантностью.
Свободно пойти и купить готовую одежду хорошего качества удобную, красивую и модную было не так-то просто. Многие люди при покупке одежды руководствовались такими критериями, как «ноское», «немаркое», и, конечно же, «дешевое», недаром в обиходе укоренилось выражение «дешево и сердито». Не то, чтобы в магазинах крупных городов было совершенно пусто, нет, в 1950-е товар стал появляться, но его катастрофически не хватало, одежда была очень однообразной, часто устаревших фасонов, с погрешностями в крое, а порой и с откровенным браком. Неплохие по качеству ткани, часто подводили расцветки и рисунки. В глаза бросалось несоответствие между рекламой, статьями о моде в периодических изданиях, журнальными моделями, документальными фильмами, повествующими о достижениях легкой промышленности и торговли, художественными фильмами о советской жизни и действительностью. Люди не ощущали себя ущербными и несчастными. Многие верили в будущее и жили с радостными надеждами на перемены в стане, искренне разделяли мнение о том, что Советская страна самая лучшая в мире, но не замечать расхождений между словами и реальностью все-таки не могли.
В 1953 году в Москве открывается ГУМ. Этот магазин становится символом столичного изобилия и благополучия. Советская пресса, взахлеб расхваливала чудо отечественной торговли.
Как видите, здесь все настолько благопристойно, что «декаданса» Авдотьи Смирновой не рассматривается вообще ни в какой перспективе. Наслаждаюсь этими картинками, если честно. Насколько там уважительное и почти бережное отношение к советскому человеку, к нашей публике!
А нынче… что ж, впору вводить мэм «Анна Каренина — как маркер общественного сознания». Тут и публика меняется, поскольку Анну играют для «определенных категорий»… иди «прослоек».
И чего было так возмущаться «для всех неожиданным» решением образа Анны Карениной режиссером Житинкиным после уголовного беспредела «лихих 90-х», если у самих уже вовсю зазвездили такие, как Авдотья Смирнова и Ирина Денежкина?.. По сути, являвшиеся олицетворением мэма о «загнивающем Западе» про «секс и наркотики»…
28.04.2006 00:00:00
Житинкин между Садовым и Третьим транспортным
Об авторе: Мария Покровская — театральный критик.
Сцена из спектакля ‘Анна Каренина’. Фото Михаила Гутермана
Разного рода эстетические нюансы оказались не в силах заткнуть режиссерские и актерские прорехи.
В 2003 году слабые стороны спектакля можно было отнести на счет сложных обстоятельств, в которых выпускалась премьера. Уже было известно, что контракт с главрежем Житинкиным продлеваться не будет и, соответственно, это его последняя постановка на сцене Театра на Малой Бронной.
Спустя три года Житинкин представляет на суд зрителей ту же сценическую версию, в тех же декорациях и почти с тем же самым актерским составом. Вот только на роли Александра Вронского и его жены Вари введены Вячеслав Степченко и Маргарита Белкина, а в образе княгини Бетси предстала солистка Мариинского балета Анна Плисецкая, приходящаяся Майе Плисецкой племянницей. Приглашение ее на эту роль представляется в пресс-релизе как «особый эстетический нюанс» и «своего рода продолжение традиции», ведь именно эту роль сыграла Майя Плисецкая в фильме «Анна Каренина» (1967 г.). Увы, режиссерские прорехи (как и актерские) не заткнуть эстетическими нюансами.
Каренин–Вавилов, каждый выход которого премьерная публика встречала восторженными аплодисментами, при великолепно поставленной речи (голос – громкий, слышный в последних рядах!) и выверенных движениях, карикатурен. Как-то не слишком переживает он измену жены. Ненатурально, картонно. Вронский–Ефимов и вовсе губит всю историю на корню, потому что, глядя на него, не можешь понять, какая такая страсть, тем паче гибельная, могла в связи с ним обуять госпожу Каренину. Хотя актер сделал все, что было в его силах. Скорее проблема в неудачном подборе актеров. Только слепой не заметит, как неуютно чувствует себя в образе графини Лидии Ивановны заслуженная артистка России Альбина Матвеева, как она не может «обустроиться» в роли и в итоге играет фанатичную и суровую набожность неуверенно и почти робко, словно не понимает свою героиню или та ей несимпатична.
Одной лишь Крюковой кое-что удалось. Она весьма убедительно рисует клиническую картину прогрессирующей неврастении, жаль только, рамки сценической версии не позволили сделать образ более глубоким и дать объяснения ее поступков вне пристрастия Карениной к морфию и оттого пошатнувшейся нервной системы.
Впрочем, тема наркотиков в спектакле – не самая главная. Главная мысль, по Житинкину, это – тема судьбы или, если угодно, предопределенности. Об этом говорит уже то, что действие с самого начала разворачивается буквально на железнодорожном полотне (сценография – Андрей Шаров). Темные зеркала в грубых свинцовых рамах, свинцовые канделябры, заточенные в стеклянные коробы, которые рабочие сцены то разъединяют, то сводят в одно целое, передвигая по рельсам┘ Рельсы, разумеется, образуют круг.
Зацикленность. Замкнутость – на себе, на предмете страсти┘ Все ясно с первого взгляда. Об этом же говорит сопровождающий трехчасовое действие тревожный мотив (музыкальное оформление – Андрей Житинкин), в котором отчетливо слышен стук паровозных колес.
К слову, о музыкальном сопровождении: автор спектакля, на наш взгляд, несколько прямолинейно и простодушно использует одну из самых известных композиций Жана-Мишеля Жарра, в которой явственно слышится тема глобального, «космического» одиночества человека и его беззащитности перед тем, что принято называть «фатумом». Так что возникает досадная несоразмерность между происходящим на сцене и подлинной драмой, сочиненной композитором. На фоне сильной музыки спектакль кажется еще проще, еще слабее.
Как видите, о «зацикленности» написали сразу. Есть такая «зацикленность» на самих себе. Это маркер любого общества потребления, когда все его нехорошие тенденции навязываются сверху.
Но более всего радует в давней рецензии такой опус:
Впрочем, тема наркотиков в спектакле – не самая главная. Главная мысль, по Житинкину, это – тема судьбы или, если угодно, предопределенности.
Как говорится, спасибо и на этом. А ничего, что эти наркотики сломали множество судеб?.. Ничего, что тяжелые наркотики достаточно принять один раз, а после… сплошная предопреленность и зацикленность.
И если все это было понятно в 70-х годах ХIХ столетия, то зачем же вновь и вновь ходить рельсами по кругу?..
Была ли Анна Каренина морфинисткой?
Число морфиновых наркоманов во второй половине XIX века быстро росло, и женщин среди них было не меньше, чем мужчин, поскольку они привыкали к наркотику гораздо быстрее. Более того, дамы из высшего общества во второй половине XIX века подвергались большей опасности стать наркоманками, чем мужчины. Причины тому были вполне заурядные, а именно: «периодические дамские недомогания», свойственные всему женскому полу. Чувствительные и изнеженные аристократки жаловались семейным докторам на «ужасные боли» и медики прописывали высокородным пациенткам обезболивающие средства на основе опия или морфия, благодаря которым, «эти дни» протекали намного легче. Однако регулярное употребление наркотика в течение 4-5 дней ежемесячно быстро вызывало привыкание. Без «лекарства» у дам начинались «капризы», несварение и прочие проблемы со здоровьем. Избавляли от недомоганий все те же инъекции морфия, которые считались в то время прогрессивным способом лечения.
Эти исторические реалии несколько лет назад навели модного театрального режиссера Андрея Житинкина на мысль о том, что героиня романа Толстого Анна Каренина была, по всей вероятности, морфинисткой, и на ее неуравновешенное поведение сильно влияли тяжелые наркотики, которыми она злоупотребляла. Такую идею Житинкин высказал вслух еще до того, как в 2003 году в Театре на Малой Бронной прошла премьера его «Анны Карениной». Сказать, что героиня спектакля на сцене «злоупотребляет» было бы сильным преувеличением – никаких шприцов и жгутов зрители конечно не увидели.
Да, в сцене, где Анна умирает, она кричит «Морфию мне! Морфию!» – но ведь ясное дело, она страдает от сильной боли.И еще пару раз в течение спектакля героиня наливает в рюмочку какую-то жидкость из прозрачного флакона. Вот и все. Уж если на то пошло, то у Льва Николаевича в романе морфий упомянут шесть раз (не поленились подсчитать литературоведы). При этом классик едва ли хотел навести читателя на мысль, что его Анна – наркоманка. Он всего лишь добросовестно отображал бытовавшие в то время методы: мадам Каренина после родов имела серьезные проблемы «по-женски» и едва не умерла, разумеется, лечили ее так, как предписывала передовая медицина XIX столетия.
Тем не менее, «инсинуации» известного режиссера вызвали у публики всплеск негодования. Житинкина обвинили в извращении классики и сняли с поста главного режиссера.Какова в действительности вероятность того, что Анна Аркадьевна могла «сидеть на игле»? Увы, очень велика. Привыкнув к морфию во время болезни, она могла и дальше взбадривать себя самостоятельно, уже без санкции врача. Подобное «самолечение» было обычным делом в аристократических фамилиях и высокородных семействах. Существовало даже нечто вроде моды на «недомогания», намекавшие на хрупкость женского организма. Упасть в обморок (или сделать вид, что вот-вот лишишься чувств) считалось вполне бонтонным. Дамам из общества полагалось иметь при себе средства первой помощи – нюхательную соль и премиленький вышитый чехольчик со шприцем, заправленным морфием. Этот набор можно было найти в ридикюлях светских львиц, выезжавших в гости и на балы. Лучшие доктора говорили знатным дамам, что морфий – «последний писк» медицинской науки, ее большое достижение. Их пациентки и сами это чувствовали – эйфория от уколов, которые делались прямо в разгаре светских увеселений где-нибудь в уединенной дамской комнате, переживалась во всей силе. И о том, что может возникнуть болезненное привыкание, а с ним и абстинентный синдром, никто еще не догадывался.
(Картина: Анна Каренина, Г.М.Манизер)
Вот уже вошедший в историю спектакль… про так и не взлетевшую стальную бабочку.
Поклоны: О.Вавилов, А. Ефимов, Е. Крюкова, А. Плисецкая, А. Житинкин, А.Терешко
21 апреля 2006
«Анна Каренина» — спектакль, поставленный Андреем Житинкиным по одноимённому роману Льва Толстого «Анна Каренина».
Спектакль был поставлен в 2003 году в театре на Малой Бронной, но вскоре был снят с репертуара, и режиссёр А. А. Житинкин возобновил спектакль в своём авторском театре для показа на многих театральных сценах. Премьерные спектакли состоялись 20 апреля и 21 апреля 2006 года в Театриуме на Серпуховке[1], в Театре Киноактёра, а затем в Ярославле.
Чередование сцен в спектакле укладывается в единую драматургическую линию жизни, которую проживают герои, путь, который они проходят. Этот путь символизируют полукруглые рельсы, на которых стоят прозрачные вагоны, подсвеченные канделябрами. Вагончики превращаются в столы в интерьере гостиной Бетси и в театральные ложи в сцене «театр». Тёплый свет приносит гармонию и уют на фоне внутреннего хаоса и смятения героев, которые проходят через грань последнего отчаяния.
«Прекрасный ужас метели, которая рванулась Анне навстречу», в спектакле спокойная и отстранённая. Анна стоит на перроне и вглядывается в образ незнакомого человека, две фигуры холодно подсвечены одиноким фонарём.
Спектакль начинается встречей Анны (Евгения Крюкова) и Вронского (Александр Ефимов) на вокзале.
Любовная линия развивается так, как её описал Лев Толстой, но преподносится современному зрителю в эмоционально-остром характере, как невозможная любовная связь, запрещённая законом.
Образ Княгини Елизаветы Фёдоровны Тверской (Бетси) (Анна Плисецкая) в этой постановке состоит из нескольких персонажей, описанных Толстым в романе как символ общества, окружавшее Льва Николаевича, которое он и описал.
Бетси — светская львица, которая, с одной стороны, помогает Анне всё устроить, а с другой, жалит её в свойственной манере нравов высшего общества.
Во время родов дочери Анна находится на грани жизни и смерти. Врач прописывает ей морфин в качестве обезболивающего средства. Во время бреда образ мужа, Алексея Александровича Каренина (Олег Вавилов), представляется Анне с большим драконьим хвостом[~ 1], и она кричит от ужаса, потому что от этого человека зависит неразрешённость её ситуации и положения в обществе, которое отказывается её принимать в качестве любовницы Вронского.
Каренин встречается с братом Анны, Князем Степаном Аркадьевичем Облонским (Стивой) (Александр Терешко), и с Дарьей Александровной (Долли) (Ольга Сирина), которые убеждают его не губить Анну.
Адвокат (Геннадий Сайфулин) объясняет Каренину суть закона, согласно которому единственной возможностью разрешения сложившейся ситуации является принятие вины на себя — то есть уличение самого себя в измене. Тогда Анна станет свободной[~ 2].
Переполнившие Анну чувства делают невозможным соблюдение правил поведения в светском обществе. Она говорит мужу:
«Я не могу не быть в отчаянии! Я слушаю Вас и думаю о нём. Я люблю его. Делайте со мной, что хотите».
Безысходность ситуации и слабость здоровья Анны приводят её к нервному срыву. В таком состоянии она приходит на вокзал[~ 3]. Символично спектакль начинается и заканчивается сценой на вокзале.
Предыстория
В 2003 году А. Житинкин поставил спектакль в театре на Малой Бронной, с которым не смогли ужиться режиссёры: Трушкин (позднее), выразивший свой уход «отсутствием реформ в абсурдной театральной системе» и словами «…Меня пригласили к „больному“, но „больной“ оказался „покойником“…» и Житинкин, по описанию «политической ситуации в театре», к слову говоря, не имеющей прямого отношения к спектаклю:
«…лебединая песня Андрея Житинкина в качестве главного режиссёра: работу над спектаклем Житинкин вёл под прессингом своего увольнения. „Каренина“ лишний раз доказала — не так страшен Андрей Житинкин, как его „малюют“ директор и группа товарищей артистов, якобы борющихся за сохранение духа Эфроса в стенах Малой Бронной»[13]
В постановке Житинкина не было абсолютно ничего сверх модернового и скандального, это была классическая постановка. Неприятным моментом стал конфликт режиссёра с руководством и его раскрутка в прессе, сыгравшая на скандальный имидж Житинкина. Незыблемый шедевр Льва Толстого не пострадал.[14]
В 2006 году в рубрике новостей «Российской газеты» описывалась новая постановка :
Два вечера подряд на сцене Театриума наблюдается ажиотаж.
На здешней сцене возобновлен спектакль «Анна Каренина», который три года назад стал роковым для режиссёра Андрея Житинкина. Премьера «Анны Карениной» состоялась в 2003 году в Театре на Малой Бронной. Несмотря на успех у публики, спектакль был снят, а Житинкина обвинили в извращении классики и сняли с поста главного режиссёра.
Новая версия несколько отличается от предыдущей, но любовный треугольник Вронский — Каренина — Каренин остался прежним, его исполнители также не поменялись. В спектакле заняты: Евгения Крюкова (Анна), Александр Ефимов (Вронский) и Олег Вавилов (Каренин). В образе княгини Бетси предстала балерина Анна Плисецкая.
— Татьяна Хорошилова [15]Комментарии
- ↑ Л.Н. Толстой описывает кошмар Анны: «Она заснула тем тяжёлым мёртвым сном, который дан человеку, как спасение против несчатия, тем сном, которым спят после свершавшегося несчастия от которого надо отдохнуть. Она проснулась утром не освежённая сном. Страшный кошмар представился в сновидениях ей опять: старичок-мужичок с взлохмаченной бородой что-то делал, нагнувшись над железом, приговаривая Il faut le battre le fer, le broyer, le pétrir. Она просыпалась в холодном поте». — Рукописи Л.Н. Толстого [2]
- ↑ «Так как закон требует таких улик, которых почти не возможно добыть, то дело обычно улаживается тем, что один из супругов добровольно принимает на себя вину и, ради улик в неверности, устраивает нередко сцены, по циничности своей совершенно неудобные для описания. Принявший на себя вину предаётся покаянию по решению суда и лишается права вступать в новый брак». [3]
- ↑ В романе Толстого, на расспросы Анны отвечают: «Граф Вронский? От них сейчас тут были, встречали княгиню Сорокину с дочерью». В этот момент кучер Михайла, гордый выполненным поручением, подал небрежным почерком написанную записку: «Очень жалею, что твоё письмо не застало меня, я буду в десять часов»… Анна вспомнила о раздавленном человеке в день её первой встречи с Вронским, и поняла, что ей надо делать. Быстрым и лёгким шагом…[4]
- ↑ В более ранних вариантах романа Толстого порядок сцен другой: Повествование начинается со съезда гостей после оперы у молодой хозяйки (Бетси Тверской): «Гости после оперы съезжались к молодой княгине Врасской». Анна уединяется с Вронским за круглым столиком и не расстается с ним до разъезда гостей. С тех пор она не получает ни одного приглашения на балы и вечера большого света. Муж, уехавший раньше жены, уже знал: сущность несчастия уже совершилась
- ↑ Построение спектакля — по сценарию Н. Д. Волкова, но некоторые реплики персонажей написаны в пьесе по рукописям Л. Н. Толстого. Таким образом, А.Житинкин приблизил свою пьесу к первоначальному замыслу писателя.
- ↑ «Анна Каренина» на YouTube — Картина 2. Гостиная Бетси; К.7. Беседка на ипподроме
- ↑ Разговор искренний шуточный насмешливый блестящий умный (пометки Толстого на полях)
- ↑ В первоначальном замысле романа Толстого: Вместо графини Лидии Ивановны фигурирует сестра Каренина, Екатерина Александровна, заботливо занимающаяся воспитанием его сына, имя которого — Саша.
- ↑ Часть картины «Салон Бести» взята с предыдущей сцены в романе Толстого в театре, фразы Бетси и Вронского: «Удивляюсь этому ясновидению влюблённых» и далее.
- ↑ в романе Толстого глупцом Каренина считает княгиня Мягкая (стр. 174), но в рукописях Толстого все высказывания принадлежат прямой даме с римским профилем
- ↑ «Все недовольны своей памятью, но никто не жалуется на свой разум» — Франсуа де Ларошфуко
- ↑ в романе Толстого «О чём Вы там злословили?» говорит Бетси (стр. 176)
- ↑ «В молодости я была влюблена в дьячка, не знаю, помогло ли мне это» — говорит у Толстого княгиня Мягкая
- ↑ «Нет, я думаю, без шуток, для того чтобы узнать любовь, надо ошибиться и потом поправиться», — сказала княгиня Бетси (Л.Н. Толстой, стр. 178)[4]
- ↑ Парижский салон маркизы Екатерины Рамбульё (1588—1665) объединял людей «большого света», сатирически изображён Мольером в пьесах «Смешные жеманницы» и «Учёные женщины»
- ↑ «Лошадь офицера князя Дмитрия Борисовича Голицына при взятии барьера сломала себе спину. Сын военного Министра Милютина, который выиграл скачку в Красном Селе, в романе — Махотин). В романе Толстой описал случай со слов князя Д. Д. Оболенского
- ↑ Адвокатура в России была учреждена судебной реформой 1864 года, вместе с образованием гласного суда.
- ↑ «Так как закон требует таких улик <…> Принявший на себя вину лишается права вступать в новый брак».
- ↑ Адвокат — Г.Сайфулин («Анна Каренина») на YouTube
- ↑ «В „Анне Карениной“ все всегда ждут, как Каренин придёт на встречу с адвокатом. Роль адвоката очень важная, потому что он должен в какой-то степени переориентировать Каренина. За внешней холодностью Сайфулина всегда есть какая-то внутренняя ирония, и она изумительная». [10]
- ↑ фр. faire faux bond — дать ложное обещание
Тут еще раз стоит подумать… кто же сильнее? Наркотик или… секс хотя бы? Или секс это тоже наркотик?
Морфи́н (от имени древнегреческого бога добрых сновидений Морфея — Μορφεύς или Μορφέας) — главный алкалоид опиума, содержание которого в опиуме составляет в среднем 10 %, что значительно больше, чем содержание других алкалоидов[1]. Содержится в маке снотворном (Papaver somniferum) и в других видах мака, в которых имеется только один стереоизомер — (−)-морфин. (+)-Морфин был получен в результате синтеза и не обладает фармакологическими свойствами (−)-морфина.
Хлористоводородную соль морфина — морфий — иногда упрощенно или ошибочно называют морфином.
Впервые морфин был выделен немецким фармакологом Фридрихом Сертюрнером из опиума в 1804 году[2]. В 1805 году было опубликовано его письмо редактору Trommsdorffs Journal der Pharmacie (vol. 13) с описанием выделения и свойств щелочной субстанции, которую Сертюрнер назвал morphium (морфиум)[3] по имени бога сновидений в греческой мифологии — Морфея.
Морфин был первым алкалоидом, полученным в очищенном виде. Однако распространение морфин получил после изобретения инъекционной иглы в 1853 году. Он использовался (и продолжает использоваться под строгим контролем) для облегчения боли. Кроме того, его применяли в качестве лечения опиумной и алкогольной зависимости. Широкое применение морфина во время Американской гражданской войны, согласно предположениям, привело к возникновению «армейской болезни» (морфиновой зависимости) у более чем 400 тысяч человек.
В небольших количествах морфин также образуется в ходе деметилирования кодеина, которое происходит внутри печени человека. Данный процесс происходит после применения кодеинсодержащих препаратов. Подвергается деметилированию примерно 10 % кодеина[4].
В 1874 году из морфина синтезировали диацетилморфин, более известный как героин.
Отметим, что Толстой пишет роман, когда героин уже синтезирован. И там достаточно одного приема, зависимость пожизненная, а с ней и предопреленность судьбы.
Развитие образа
В первоначальном замысле Л. Н. Толстого героиней романа была Татьяна Сергеевна Ставрович (Анна Аркадьевна Каренина), муж её — Михаил Михайлович Ставрович (Алексей Александрович Каренин), возлюбленный — Иван Петрович Балашев (Алексей Кириллович Вронский). Образы немного отличались.
- «Было что-то вызывающее и дерзкое в её одежде и походке и что-то простое и смиренное в её лице с большими чёрными глазами и улыбкой такой же как у брата Стивы»[36].
В предпоследнем, девятом варианте рукописи романа, Л. Толстой уже описывает кошмар Анны:
Она заснула тем тяжёлым мёртвым сном, который дан человеку, как спасение против несчастия, тем сном, которым спят после свершавшегося несчастия от которого надо отдохнуть. Она проснулась утром не освеженная сном. Страшный кошмар представился в сновидениях ей опять: старичок-мужичок с взлохмаченной бородой что-то делал, нагнувшись над железом, приговаривая Il faut le battre le fer, le broyer, le pétrir. Она просыпалась в холодном поте. <…> «Надо жить, — сказала она себе, — всегда можно жить. Да, несносно жить в городе, пора в деревню»[36].
Работа над романом тяготила Толстого («я поневоле засел писать»), он часто откладывал его, занимаясь образовательными программами («я отрываюсь от людей реальных к вымышленным»); и был равнодушен к его успеху. В письме к А. А. Фету он говорил, что «скучная и пошлая Анна К. ему противна… Моя Анна надоела мне, как горькая редька»[37].
Кроме того, издателей смущала своим откровением сцена физического сближения главных героев, в которой «невозможная, ужасная и тем более обворожительная мечта сбылась, но превратилась для Анны в чувство физического унижения».
В феврале 1875 года Л. Н. Толстой писал издателю М. Н. Каткову: «В последней главе не могу ничего тронуть. Яркий реализм, как вы говорите, есть единственное орудие, так как ни пафос, ни рассуждения я не могу употреблять. И это одно из мест, на котором стоит весь роман. Если оно ложно, то всё ложно»[38][1]
Однако 16 февраля 1875 года, после прочтения этой главы Б. Н. Алмазовым и заседания Общества любителей российской словесности по этому поводу, Л. Н. Толстой получил приветственную телеграмму от имени членов Общества[39].
В первоначальном варианте романа героиня получает развод и живёт с любовником, у них двое детей. Но образ жизни меняется, их «как ночных бабочек окружают дурно воспитанные писатели, музыканты и живописцы». Словно привидение появляется бывший муж, несчастный «осунувшийся, сгорбленный старик», который купил у оружейника револьвер, чтобы убить жену и застрелиться самому[К 10], но затем приезжает в дом к своей бывшей жене: «Он является к ней как духовник и призывает её к религиозному возрождению». Вронский (Балашёв) и Анна (Татьяна Сергеевна) ссорятся, он уезжает, она оставляет записку, уходит, и через день её тело находят в Неве[36].
Википедию процитировала, поскольку там заметно то, о чем все читательницы романа догадались очень-очень давно. В основе опять-таки точные литературные заметки и наблюдения Софьи Андреевны. И скорее всего, она хотела поговорить с читателями (пусть и через мужа)… немного о другом.
Но… не могла не отметить это сравнение с ночными бабочками. Вспомните этих мохнатых уродливых насекомых… Почти стальные бабочки…
Но образ жизни меняется, их «как ночных бабочек окружают дурно воспитанные писатели, музыканты и живописцы».
Ну, что пенять Житинкину или еще кому другому, если Толстой с собственной женой трактовали образ Анны Карениной по-разному?.. Просто забавно читать тогдашнюю критику в адрес романа за «излишнюю обличительность», не понимая, что спорят не с самим Толстым, а с его женой, Софьей Андреевной.
Николай Некрасов в своей статье «Заметки о журналах за декабрь 1855 и январь 1856 гг.», представлявшей собой обзор русской литературы за 1855 год, писал о Толстом как о новом, блестящем даровании, «на котором останавливаются теперь лучшие надежды русской литературы»[60]. В то же время он не принимал обличительного пафоса в романе Толстого «Анна Каренина», направленного, по мнению Некрасова, против высшего света. Он высмеял «Анну Каренину» в эпиграмме:
Толстой, ты доказал
с терпеньем и талантом,
что женщине не следует „гулять“
ни с камер-юнкером,
ни с флигель-адъютантом,
когда она жена и мать.
А каждая девушка должна готовиться к роли женщины и матери! Потому что… ведь и сам Толстой понимал, что в «Анне Карениной» возникает лишённый нравственного единства «раздробленный мир», в котором царит хаос добра и зла. (с.) То есть… случайная встреча в поезде, хождение по кругу адюльтера… является предвестником многих бед для всего общества и государства.
Интересно, что сразу после развала Союза «Анну Каренину» ставят с Софи Марсо (1997 г., накануне дефолта, когда в ГД РФ ставят вопрос о принудительной кастрации бедных слоев населения).
А вот и 1948 г., здесь в роли бедняжки Анны Вивьен Ли.
Интересно, что почти на постоянной основе Анну Каренину играла (явно не для нас!) Грета Гарбо. Икона стиля, наркоманка, развратница, стальная бабочка во всей красе.
Анна Каренина. Любовь (1927)
Анна Каренина, 1935, Грета Гарбо
Тут прямо так и хочется задать сакраментальный вопрос Ирины Анатольевны: «Так в каком году Освенцим был запущен в эксплуатацию с бетоном заливки 1935 года?»
Но закончить этот большой наркотическо-кинематографический экскурс о бедняжке Анне придется последним фильмом уже с Лизой Боярской… по всеобщему признанию «было не так страшно, как ожидалось». Вроде морфий не жуют, как бы такие сексуальные от природы.
Лиза Боярская в роли Анны Карениной. Не так страшен чёрт, как его малюют
9 июля 2021По большинству отзывов о фильме «Анна Каренина. История Вронского» можно подумать, что там уже такое дно, что дальше катиться некуда.
На самом же деле всё не так ужасно.
Да, Елизавету Боярскую сложно воспринимать в роли Анны Карениной.
А Вронский в исполнении Максима Матвеева староват и излишне серьёзен.
Хотя в седле держится прекрасно, веришь, что перед нами – офицер. И в целом он обаятелен, такого полюбить можно.
Кадр из фильма «Анна Каренина. История Вронского». Вронский во время скачек.
Со сценой бала опять вышла промашка.
Ну зачем было делать Анне вот такую причёску?!
Кадр из фильма «Анна Каренина. История Вронского». Вронский и Анна танцуют
.
На самом деле в причёске ничего нелепого нет. Я вам покажу похожие на фотографиях 1870-х…То есть исторически всё соответствует. Но смотрится немного смешно.
Кадр из фильма «Анна Каренина. История Вронского». Анна и Стива на балу.
К минусам можно отнести некоторую затянутость фильма.Первую серию я смотрела не полностью. Но настал момент, когда мне расхотелось пролистывать видео вперёд.
После того, как у Анны началась родильная горячка…
У меня создалось впечатление, что актёры внезапно преобразились и стали играть свои роли весьма убедительно. Как будто втянулись в игру и на всю катушку зажили жизнью своих персонажей, сроднившись с ними.
Даже преобразился Каренин, который мне изначально очень не понравился.
Хотя на самом деле там уже история Вронского.
kinopoisk.ru
«А́нна Каре́нина. Исто́рия Вро́нского» — российский полнометражный художественный фильм, а также его расширенная восьмисерийная телевизионная версия под названием «Анна Каренина», снятые режиссёром Кареном Шахназаровым в 2017 году. Является вольной экранизацией одноимённого романа Льва Толстого, публицистической повести «На японской войне» и цикла «Рассказы о японской войне» Викентия Вересаева[3][4][5].
Слоган фильма — «Великая любовь не зависит от времени».
Премьера многосерийного (8 серий) телевизионного художественного фильма «Анна Каренина» состоялась с 17 по 20 апреля 2017 года на телеканале «Россия»[4][5].
Всероссийская премьера в кинотеатрах полнометражного художественного фильма «Анна Каренина. История Вронского» состоялась 8 июня 2017 года[6].
Картина является первым телесериалом, снятым режиссёром Кареном Шахназаровым.
Читать по теме:
